Podłoga na Legarach Krok po Kroku 2025: Poradnik DIY

Marzysz o trwałej i estetycznej podłodze, która nada Twojemu domu niepowtarzalny charakter? Zastanawiasz się, czy podłoga na legarach to rozwiązanie dla Ciebie i jak się za to zabrać? Odpowiedź jest prostsza, niż myślisz! Podłoga na legarach to system konstrukcyjny, który polega na ułożeniu drewnianych belek (legarów) na stropie lub gruncie, a następnie przymocowaniu do nich desek podłogowych. Ten klasyczny sposób tworzenia podłóg, choć zyskał nowoczesne udoskonalenia, nadal pozostaje synonimem solidności i naturalnego piękna.

Decyzja o wyborze podłogi na legarach to inwestycja na lata. Analizując dostępne dane i projekty, możemy dostrzec pewne trendy i zależności, które ułatwią Ci podjęcie świadomej decyzji. Poniższa tabela prezentuje zestawienie kluczowych aspektów, które warto wziąć pod uwagę, planując taką inwestycję, bazując na obserwacjach zrealizowanych projektów i opinii ekspertów z branży budowlanej.

Wybór i zakup odpowiednich materiałów

Budowa podłogi na legarach to przedsięwzięcie, które wymaga solidnego przygotowania i skrupulatnego doboru materiałów. Nie jest to kaprys, a fundament trwałości i funkcjonalności Twojej przyszłej podłogi. Wyobraź sobie, że oszczędzając na jakości drewna, fundujesz sobie w przyszłości skrzypiącą symfonię pod stopami – zdecydowanie lepiej uniknąć takich "atrakcji". Zatem, zanim ruszysz do sklepu, warto przemyśleć każdy element i zrozumieć, dlaczego dany materiał jest kluczowy dla sukcesu całego projektu. To nie tylko zakupy, to inwestycja w komfort i spokój na długie lata.

Drewno na legary – fundament konstrukcji

Legary to kręgosłup Twojej podłogi, dlatego wybór drewna na nie powinien być traktowany po macoszemu. Najpopularniejszym wyborem jest drewno iglaste, takie jak sosna czy świerk, ze względu na swoją dostępność i stosunkowo niską cenę. Pamiętaj jednak, aby wybierać drewno klasy co najmniej C24 – to gwarancja odpowiedniej wytrzymałości i nośności. Drewno powinno być przede wszystkim suche, najlepiej komorowo suszone, o wilgotności nie przekraczającej 18%. Wilgotne drewno to prosta droga do późniejszych problemów z wypaczeniami, pęknięciami i rozwojem grzybów. Zanim drewno trafi na plac budowy, warto je odpowiednio zaimpregnować – ochrona przed biokorozją i owadami to absolutna podstawa. Zastanów się nad impregnatem solnym – jest skuteczny i relatywnie niedrogi. Przekrój legarów dostosuj do rozpiętości i obciążenia podłogi – dla typowych rozpiętości w domach jednorodzinnych legary o przekroju 50x100 mm lub 50x150 mm będą zazwyczaj wystarczające. Pamiętaj jednak, aby zawsze zweryfikować te wartości z projektem konstrukcyjnym lub konsultacją z doświadczonym konstruktorem.

Deski podłogowe – estetyka i trwałość w jednym

Deski podłogowe to wizytówka Twojej podłogi, element, który będzie przyciągał wzrok i wpływał na charakter wnętrza. Wybór jest ogromny – od klasycznych desek sosnowych, poprzez eleganckie dębowe, aż po egzotyczne gatunki, jak merbau czy teak. Drewno liściaste, takie jak dąb, jesion czy buk, charakteryzuje się wyższą twardością i odpornością na ścieranie, co czyni je idealnym wyborem do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu. Drewno iglaste, np. sosna, jest bardziej miękkie i podatne na zarysowania, ale za to tańsze i cieplejsze w dotyku. Grubość desek podłogowych zazwyczaj waha się od 20 do 30 mm – grubsze deski są bardziej stabilne i mniej podatne na ugięcia. Podobnie jak legary, deski powinny być suche, najlepiej komorowo suszone. Przed zakupem dokładnie sprawdź jakość desek – unikaj desek z sękami wypadającymi, pęknięciami czy sinizną. Pamiętaj, że kolor i usłojenie drewna to kwestia gustu, ale warto dopasować je do stylu wnętrza i reszty wykończenia. Modne są teraz szerokie deski, które optycznie powiększają przestrzeń i nadają wnętrzu nowoczesny charakter.

Materiały izolacyjne – cisza i ciepło pod Twoimi stopami

Izolacja to element, którego nie widać na pierwszy rzut oka, ale ma ogromny wpływ na komfort użytkowania podłogi na legarach. Dobra izolacja akustyczna wyciszy kroki i dźwięki uderzeniowe, a termiczna zapewni ciepło i zredukuje straty energii. Najczęściej stosowanym materiałem izolacyjnym między legarami jest wełna mineralna – jest niepalna, dobrze izoluje akustycznie i termicznie, a przy tym jest stosunkowo niedroga. Można również zastosować styropian lub wełnę drzewną – każdy materiał ma swoje zalety i wady. Grubość izolacji dobierz do potrzeb i wymagań – standardowo stosuje się 10-15 cm wełny mineralnej. Pamiętaj, aby izolacja była szczelnie ułożona między legarami, bez mostków termicznych. Odpowiednia izolacja to nie tylko komfort, ale i oszczędności na ogrzewaniu w przyszłości. Zastanów się również nad folią paroizolacyjną – jej zadaniem jest ochrona izolacji przed wilgocią z pomieszczenia. Folia paroizolacyjna powinna być ułożona od strony pomieszczenia, czyli pod deskami podłogowymi, szczelnie połączona na zakładach taśmą.

Łączniki i akcesoria – detale, które mają znaczenie

Montaż podłogi na legarach to nie tylko drewno i izolacja, ale również szereg drobniejszych elementów, które są niezbędne do prawidłowego wykonania konstrukcji. Wkręty do drewna to podstawowy element łączący legary i deski podłogowe. Wybieraj wkręty stalowe, ocynkowane, o odpowiedniej długości i średnicy – zbyt krótkie nie zapewnią trwałego połączenia, zbyt długie mogą wystawać i przeszkadzać. Do mocowania legarów do podłoża przydadzą się kołki rozporowe lub kotwy stalowe – dobierz je do rodzaju podłoża i obciążenia. Kątowniki metalowe mogą być pomocne w wzmocnieniu połączeń legarów, szczególnie w narożnikach i miejscach większych obciążeń. Podkładki gumowe lub filcowe pod legary to element, który minimalizuje skrzypienie podłogi i izoluje akustycznie legary od podłoża. Kliny poziomujące są niezbędne do precyzyjnego wypoziomowania legarów, szczególnie na nierównych podłożach. Nie zapomnij o listwach przypodłogowych – to element wykończeniowy, który maskuje szczeliny dylatacyjne i estetycznie łączy podłogę ze ścianą. Wybór listew jest ogromny – od drewnianych, poprzez MDF, aż po PCV – dobierz je do stylu wnętrza i preferencji. Pamiętaj, że te drobne akcesoria to nie są dodatki, to niezbędne elementy układanki, które decydują o trwałości i estetyce Twojej podłogi.

Montaż legarów – krok po kroku

Montaż legarów to kluczowy etap budowy podłogi, precyzja i staranność na tym etapie procentują w przyszłości – unikniesz skrzypiącej podłogi, nierówności i problemów z jej wytrzymałością. Wyobraź sobie, że legary to szkielet Twojej podłogi, jeśli szkielet będzie krzywy i niestabilny, cała konstrukcja będzie wątpliwa. Zatem, uzbrój się w cierpliwość, dokładność i odpowiednie narzędzia, a montaż legarów okaże się nie tak straszny, jak go malują. To jak budowa fundamentów domu – solidne fundamenty to gwarancja trwałości całej budowli.

Przygotowanie podłoża – fundament sukcesu

Zanim rozpoczniesz montaż legarów, musisz odpowiednio przygotować podłoże. Podłoże powinno być przede wszystkim równe, stabilne i suche. Jeśli masz do czynienia z nierównym stropem betonowym, konieczne może być wykonanie wylewki samopoziomującej lub użycie podsypki wyrównującej (np. z piasku lub drobnego kruszywa). Na gruncie należy wykonać izolację przeciwwilgociową (np. z folii budowlanej) i warstwę podsypki piaskowej lub żwirowej. Upewnij się, że podłoże jest czyste i wolne od gruzu i kurzu. Przed montażem legarów warto zmierzyć poziom podłoża w kilku punktach i sprawdzić różnice wysokości. Jeśli różnice są duże, konieczne może być zastosowanie legarów o różnej wysokości lub regulowanych podpór legarów. Pamiętaj, że solidne przygotowanie podłoża to podstawa trwałej i stabilnej podłogi. Wyobraź sobie budowę domu na bagnie – bez solidnych fundamentów całość z czasem się rozpadnie. Podobnie jest z podłogą na legarach – nierówne i niestabilne podłoże to prosta droga do problemów.

Wyznaczanie osi i rozstawu legarów – precyzja to podstawa

Kolejnym krokiem jest wyznaczenie osi legarów i określenie ich rozstawu. Rozstaw legarów zależy od grubości desek podłogowych i przewidywanego obciążenia podłogi. Zazwyczaj rozstaw legarów wynosi od 40 do 60 cm – im grubsze deski, tym rozstaw może być większy. Dla desek o grubości 25-30 mm rozstaw 50 cm jest zazwyczaj optymalny. Wyznacz pierwszą linię legara równolegle do dłuższej ściany pomieszczenia. Użyj sznura murarskiego i poziomicy lub lasera krzyżowego, aby wyznaczyć proste i równoległe linie. Następnie odmierz rozstaw legarów i wyznacz kolejne linie. Pamiętaj, aby pierwszy i ostatni legar były odsunięte od ściany o ok. 1-2 cm – to szczelina dylatacyjna, która zapobiega naprężeniom i odkształceniom podłogi. Dokładne wyznaczenie osi legarów to gwarancja równomiernego rozłożenia obciążenia i stabilności całej konstrukcji. Wyobraź sobie budowę regułów na książki – jeśli półki nie będą równo rozmieszczone, regał będzie niestabilny i książki będą spadać. Podobnie jest z legarami – nierówny rozstaw to ryzyko nierównej podłogi i skrzypienia.

Montaż legarów – krok po kroku

Teraz przystępujemy do montażu legarów. Rozpocznij od ułożenia pierwszego legara wzdłuż wyznaczonej linii. Użyj poziomicy laserowej lub wężowej, aby wypoziomować legar w obu kierunkach (wzdłuż i w poprzek). Jeśli podłoże jest nierówne, użyj klinów poziomujących lub podkładek gumowych, aby wypoziomować legar. Kiedy pierwszy legar jest wypoziomowany, przymocuj go do podłoża. Na stropie betonowym użyj kołków rozporowych i wkrętów lub kotew stalowych. Na gruncie legary można układać na bloczkach betonowych lub słupkach fundamentowych. Następnie ułóż kolejne legary, zachowując wyznaczony rozstaw. Każdy legar wypoziomuj i przymocuj do podłoża. Pomiędzy legarami umieść izolację akustyczną i termiczną (np. wełnę mineralną). Pamiętaj, aby izolacja była szczelnie ułożona i dociśnięta do legarów. Po ułożeniu izolacji sprawdź ponownie poziom legarów – ewentualne nierówności można jeszcze skorygować. Montaż legarów to praca wymagająca precyzji i dokładności, ale efekt w postaci równej i stabilnej podłogi jest wart wysiłku. Wyobraź sobie układanie torów kolejowych – jeśli tory nie będą równe i stabilne, pociąg wykolei się. Podobnie jest z legarami – nierówno ułożone legary to ryzyko nierównej podłogi i skrzypienia.

Kontrola poziomu i stabilności – perfekcja na każdym etapie

Po zakończeniu montażu legarów dokładnie sprawdź poziom i stabilność całej konstrukcji. Użyj długiej poziomicy lub łaty budowlanej, aby sprawdzić równość legarów w różnych kierunkach. Przejdź się po legarach i sprawdź, czy są stabilne i nie uginały się. Ewentualne nierówności i niestabilności skoryguj natychmiast. Możesz użyć dodatkowych klinów, podkładek lub wzmocnień. Pamiętaj, że nawet niewielkie nierówności mogą być wyczuwalne pod deskami podłogowymi i prowadzić do skrzypienia. Sprawdź również, czy legary są równoległe do siebie i do ścian. Nierównoległe legary utrudnią układanie desek podłogowych i mogą wpłynąć na estetykę wykończenia. Kontrola poziomu i stabilności to ostatni moment na korekty – po ułożeniu desek podłogowych poprawki będą znacznie trudniejsze i bardziej kosztowne. Traktuj tę kontrolę jak ostateczny egzamin z montażu legarów – dopiero po jego zdaniu możesz przystąpić do kolejnego etapu budowy podłogi. Wyobraź sobie sprawdzanie wyważenia kół samochodowych – niewyważone koła to dyskomfort jazdy i ryzyko awarii. Podobnie jest z legarami – nierówna i niestabilna konstrukcja to dyskomfort użytkowania podłogi i ryzyko problemów w przyszłości.

Układanie desek podłogowych – poradnik

Układanie desek podłogowych to etap, w którym Twoja wizja podłogi zaczyna nabierać realnych kształtów. To moment, kiedy surowa konstrukcja legarów zamienia się w estetyczną powierzchnię, po której będziesz chodzić każdego dnia. Wyobraź sobie malarza nakładającego ostatnie pociągnięcia pędzlem na obraz – tak samo Ty, układając deski, nadajesz charakter i wyraz całemu pomieszczeniu. To nie tylko rzemiosło, to sztuka tworzenia przestrzeni.

Przygotowanie desek – aklimatyzacja i kontrola jakości

Zanim przystąpisz do układania desek, musisz je odpowiednio przygotować. Najważniejsza jest aklimatyzacja drewna – deski powinny przynajmniej kilka dni poleżeć w pomieszczeniu, w którym będą układane. Pozwoli to drewnu dostosować się do temperatury i wilgotności panujących w pokoju. Aklimatyzacja zapobiega późniejszym odkształceniom i pęknięciom desek. Przed układaniem dokładnie sprawdź każdą deskę – odrzuć deski z widocznymi wadami, pęknięciami, wypadającymi sękami czy sinizną. Sprawdź również wilgotność desek – powinna być zbliżona do wilgotności legarów (ok. 10-12% dla desek komorowo suszonych). Jeśli deski są zbyt wilgotne, należy je dosuszyć przed układaniem. Przed układaniem możesz również rozsortować deski pod względem koloru i usłojenia, aby uzyskać pożądany efekt wizualny. Pamiętaj, że staranne przygotowanie desek to podstawa trwałej i estetycznej podłogi. Wyobraź sobie przygotowanie składników do ciasta – jeśli składniki nie będą świeże i dobrej jakości, ciasto się nie uda. Podobnie jest z deskami – źle przygotowane deski to ryzyko problemów z podłogą w przyszłości.

Sposoby układania desek – wzory i style

Sposób układania desek podłogowych ma duży wpływ na wygląd całego pomieszczenia. Najpopularniejsze wzory układania to układ prosty, mijankowy (przesunięty) i jodełka. Układ prosty jest najprostszy i najbardziej ekonomiczny – deski układa się równolegle do dłuższej ściany pomieszczenia, jedna obok drugiej. Układ mijankowy polega na przesuwaniu kolejnych rzędów desek o połowę lub 1/3 długości deski – ten wzór jest bardziej dynamiczny i wizualnie ciekawszy niż układ prosty. Jodełka to klasyczny i elegancki wzór, polegający na układaniu desek pod kątem 45 lub 90 stopni do siebie, tworząc charakterystyczny motyw V. Można również układać deski diagonalnie (pod kątem 45 stopni do ścian) lub tworzyć wzory geometryczne (np. szachownica, romboidy). Wybór wzoru układania zależy od stylu wnętrza, preferencji właściciela i rodzaju desek. Szerokie deski najlepiej prezentują się w układzie prostym lub mijankowym, wąskie deski można układać w jodełkę lub w wzory geometryczne. Pamiętaj, aby dopasować wzór układania do wielkości pomieszczenia – w małych pomieszczeniach lepiej sprawdzi się układ prosty lub mijankowy, w dużych można eksperymentować z jodełką lub wzorami geometrycznymi. Wyobraź sobie wybór wzoru tapety – wzór powinien być dopasowany do wielkości pomieszczenia i stylu wnętrza. Podobnie jest z wzorem układania desek – źle dobrany wzór może zepsuć efekt całej podłogi.

Mocowanie desek – gwoździe, wkręty czy klej?

Deski podłogowe można mocować do legarów na kilka sposobów – gwoździe, wkręty lub klej. Mocowanie na gwoździe jest tradycyjne i stosunkowo szybkie, ale mniej precyzyjne i mniej stabilne niż mocowanie na wkręty. Gwoździe należy wbijać skośnie pod kątem 45 stopni w pióro deski, tak aby były niewidoczne. Mocowanie na wkręty jest bardziej pracochłonne, ale zapewnia trwalsze i stabilniejsze połączenie. Wkręty należy wkręcać prostopadle do deski, również w pióro deski, a łebki wkrętów można zamaskować kołkami drewnianymi lub szpachlą do drewna. Mocowanie na klej jest najbardziej czasochłonne i kosztowne, ale zapewnia najlepszą stabilność i eliminację skrzypienia. Klej należy nakładać punktowo lub liniowo na legary i na pióro i wpust desek. Można również zastosować kombinację metod mocowania – np. klejenie i dodatkowe mocowanie na wkręty w miejscach szczególnie obciążonych. Wybór metody mocowania zależy od rodzaju desek, preferencji właściciela i budżetu. Do desek litych najlepiej sprawdzi się mocowanie na wkręty lub klej, do desek warstwowych można zastosować gwoździe lub wkręty. Pamiętaj, aby zachować szczeliny dylatacyjne przy ścianach i przy progach drzwiowych – ok. 1-2 cm szczeliny umożliwiają drewnu pracę i zapobiegają naprężeniom. Wyobraź sobie mocowanie półek w regale – półki można mocować na kołki, wkręty lub klej. Podobnie jest z deskami – metoda mocowania ma wpływ na trwałość i stabilność podłogi.

Wykończenie i pielęgnacja – piękno na lata

Po ułożeniu desek podłogowych przystępujemy do etapu wykończenia. Wykończenie podłogi to nie tylko kwestia estetyki, ale również ochrony drewna przed uszkodzeniami i zabrudzeniami. Najpopularniejsze metody wykończenia to lakierowanie, olejowanie i woskowanie. Lakierowanie tworzy na powierzchni drewna trwałą i odporną na ścieranie warstwę, która chroni drewno przed wilgocią i zabrudzeniami. Lakier może być matowy, półmatowy lub błyszczący. Olejowanie wnika w strukturę drewna, wzmacnia je i podkreśla naturalny kolor i usłojenie. Podłoga olejowana jest bardziej naturalna w dotyku i wyglądzie, ale wymaga częstszej pielęgnacji i konserwacji. Woskowanie tworzy na powierzchni drewna delikatną warstwę ochronną, która nadaje podłodze satynowy połysk. Podłoga woskowana jest najbardziej naturalna i przyjemna w dotyku, ale najmniej odporna na uszkodzenia i zabrudzenia. Wybór metody wykończenia zależy od preferencji właściciela, stylu wnętrza i rodzaju drewna. Do drewna miękkiego (np. sosna) lepiej sprawdzi się lakierowanie, do drewna twardego (np. dąb) można zastosować olejowanie lub woskowanie. Po wykończeniu podłogi pamiętaj o jej regularnej pielęgnacji – odkurzanie, mycie odpowiednimi środkami do drewna i okresowa konserwacja (np. ponowne olejowanie lub woskowanie). Prawidłowa pielęgnacja zapewni piękny wygląd podłogi na długie lata. Wyobraź sobie pielęgnację skórzanych butów – regularne czyszczenie, pastowanie i impregnacja utrzymają buty w dobrym stanie przez długi czas. Podobnie jest z podłogą – regularna pielęgnacja to klucz do jej długowieczności i piękna.

Izolacja i wykończenie podłogi

Izolacja i wykończenie podłogi to kluczowe elementy, które decydują o komforcie użytkowania i estetyce wnętrza. To jak dopieszczenie domu – dodanie ciepła, ciszy i piękna. Wyobraź sobie pyszne danie bez przypraw – dania byłoby nijakie i niepełne. Podobnie jest z podłogą bez izolacji i wykończenia – byłaby zimna, głośna i bez charakteru. Zatem, nie lekceważ tych etapów, ponieważ to one dają Twojej podłodze duszę i czynią ją przyjazną i funkcjonalną.

Izolacja termiczna – ciepło pod stopami

Izolacja termiczna to fundamentalny element podłogi na legarach, szczególnie jeśli pod nią znajduje się nieogrzewana przestrzeń (np. piwnica lub grunt). Dobra izolacja termiczna zapobiega ucieczce ciepła z pomieszczenia, co przekłada się na niższe rachunki za ogrzewanie i większy komfort cieplny. Najczęściej stosowanym materiałem izolacyjnym jest wełna mineralna – jest skuteczna, niepalna i relatywnie niedroga. Można również użyć styropianu (EPS) lub wełny drzewnej. Grubość izolacji należy dostosować do potrzeb i wymagań – dla domów energooszczędnych zalecana grubość wełny mineralnej to min. 15-20 cm. Izolację układa się między legarami, szczelnie wypełniając całą przestrzeń. Pamiętaj, aby chronić izolację przed wilgocią – od strony ciepłej pomieszczenia należy ułożyć folię paroizolacyjną, a od strony zimnej (np. piwnicy) folię wiatroizolacyjną lub membranę paroprzepuszczalną. Folia paroizolacyjna zapobiega przedostawaniu się pary wodnej z pomieszczenia do izolacji, a folia wiatroizolacyjna chroni izolację przed wywiewaniem ciepła i wiatrem. Dobra izolacja termiczna to inwestycja, która zwraca się w postaci niższych kosztów ogrzewania i większego komfortu życia. Wyobraź sobie kurtkę zimową – bez ocieplenia kurtka nie spełniałaby swojej funkcji. Podobnie jest z izolacją podłogi – bez izolacji podłoga byłaby zimna i nieprzyjemna w dotyku.

Izolacja akustyczna – cisza i spokój

Izolacja akustyczna to kolejny ważny element podłogi na legarach, szczególnie w budynkach wielorodzinnych lub domach z użytkowym poddaszem. Dobra izolacja akustyczna tłumi dźwięki uderzeniowe (np. kroki, uderzenia) i dźwięki powietrzne (np. rozmowy, muzykę), poprawiając komfort akustyczny w pomieszczeniu. Do izolacji akustycznej najczęściej stosuje się wełnę mineralną o podwyższonej gęstości lub specjalne maty akustyczne. Izolację układa się między legarami, podobnie jak izolację termiczną. Dodatkowo, można zastosować podkład akustyczny pod deski podłogowe – np. maty korkowe lub maty z pianki poliuretanowej. Podkład akustyczny dodatkowo wytłumia dźwięki i wyrównuje drobne nierówności podłoża. Pamiętaj, aby unikać sztywnych połączeń podłogi ze ścianami – szczeliny dylatacyjne przy ścianach wypełnij materiałem elastycznym (np. pianką poliuretanową lub kitem akrylowym). Sztywne połączenia przenoszą dźwięki na konstrukcję budynku i pogarszają izolację akustyczną. Dobra izolacja akustyczna to gwarancja ciszy i spokoju w Twoim domu. Wyobraź sobie słuchawki wyciszające hałas – bez nich życie w mieście byłoby nieznośne. Podobnie jest z izolacją akustyczną podłogi – bez niej mieszkanie w budynku wielorodzinnym byłoby uciążliwe ze względu na hałas.

Wykończenie powierzchni – estetyka i ochrona

Wykończenie powierzchni podłogi to ostatni etap budowy, który decyduje o jej wyglądzie i trwałości. Najpopularniejsze metody wykończenia to lakierowanie, olejowanie i woskowanie (omówione w poprzednim rozdziale). Wybór metody wykończenia zależy od preferencji właściciela, stylu wnętrza i rodzaju drewna. Przed wykończeniem powierzchni dokładnie przeszlifuj podłogę – usuń wszelkie nierówności, zadziory i ślady po szlifowaniu. Szlifowanie należy wykonywać stopniowo, zaczynając od papieru gruboziarnistego i kończąc na papierze drobnoziarnistym. Po szlifowaniu dokładnie odkurz podłogę – pył po szlifowaniu może utrudnić przyczepność lakieru, oleju lub wosku. Nakładanie lakieru, oleju lub wosku wykonuj zgodnie z instrukcją producenta. Zazwyczaj potrzebne są 2-3 warstwy lakieru lub oleju, każda warstwa powinna być nakładana cienko i równomiernie. Pomiędzy warstwami warto wykonać międzyszlifowanie papierem drobnoziarnistym. Po wykończeniu powierzchni poczekaj, aż podłoga wyschnie i utwardzi się – czas schnięcia zależy od rodzaju wykończenia i warunków klimatycznych. Wykończenie powierzchni to ostatni krok w budowie podłogi, ale ma ogromny wpływ na jej wygląd i trwałość. Wyobraź sobie wykończenie mebli – lakierowanie lub olejowanie podkreśla piękno drewna i chroni meble przed uszkodzeniami. Podobnie jest z wykończeniem podłogi – dobre wykończenie to gwarancja pięknej i trwałej podłogi.

Listwy przypodłogowe i dylatacje – detale, które dopełniają całość

Listwy przypodłogowe to nie tylko element dekoracyjny, ale również funkcjonalny. Listwy maskują szczeliny dylatacyjne między podłogą a ścianami, chronią ściany przed zabrudzeniami i uszkodzeniami, a także mogą służyć do ukrycia przewodów i kabli. Listwy mogą być wykonane z drewna, MDF, PCV lub metalu. Wybór listew zależy od stylu wnętrza, rodzaju podłogi i preferencji właściciela. Montaż listew przypodłogowych wykonuje się po wykończeniu podłogi – listwy przykleja się do ścian klejem montażowym lub przykręca na kołki. Pamiętaj, aby dopasować kolor listew do koloru podłogi lub ścian. Szczeliny dylatacyjne przy ścianach wypełnij materiałem elastycznym (np. silikonem akrylowym) przed montażem listew – zapobiegnie to przedostawaniu się kurzu i brudu pod listwy. Szczeliny dylatacyjne są niezbędne do prawidłowej pracy drewnianej podłogi – drewno reaguje na zmiany wilgotności i temperatury, rozszerzając się i kurcząc. Szczeliny dylatacyjne umożliwiają drewnu "oddychanie" i zapobiegają naprężeniom i odkształceniom podłogi. Listwy przypodłogowe i szczeliny dylatacyjne to detale, które często są pomijane, ale mają duże znaczenie dla estetyki i funkcjonalności podłogi. Wyobraź sobie ramę obrazu – rama dopełnia obraz i nadaje mu charakteru. Podobnie jest z listwami przypodłogowymi – listwy dopełniają podłogę i czynią ją kompletną.